Деформированные поверхности ремонтируют механическим или термическим воздействием на металл, а также заполнением вмятин быстрозатвердевающими пластиками или припоем.
Помятые места оперения выпрямляют, как правило, вручную при помощи специального инструмента (металлических, пластмассовых, деревянных молотков и различных оправок) и приспособлений.
Правку с нагревом используют для осаживания (стягивания) сильно растянутых поверхностей панелей. Для предотвращения резкого вспучивания и ухудшения механических свойств, панели нагревают до 600–650° С (вишнево-красный цвет). Диаметр нагретого пятна должен быть не более 20–30 мм.
Стягивание поверхности производите следующим образом:
– газовой сваркой, от переферии к центру дефектного участка, нагревайте металл и ударами деревянной киянки и молотка осаживайте нагретые места, используя плоскую поддержку или наковальню; – повторяйте операции нагрева и осаживания до получения ровной поверхности панели.
Неровности в панелях можно выравнивать при помощи полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отвердения и при помощи припоя.
Полиэфирные шпатлевки образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Они представляют собой двухкомпонентные материалы: ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором для быстрого отвердения смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время сушки при температуре 20° С – 15–20 мин. Поэтому сокращается продолжительность нанесения шпатлевки и нет необходимости наносить ее в несколько слоев.
Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для нанесения его на металлическую поверхность панели, термопластик приобретает при 150–160° С.
Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101..07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива. В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки.
Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.
Есть 2 варианта переделки:
1 вариант: Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике. Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.
Я опишу 2-ой вариант: В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве. Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.
Подготовительный этап:
Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи). Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра). Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.
Для начала ликбез. Прежде чем приступать к внутреннему тюнингу, убедитесть что: - вы знаете что хотите получить на выходе - вы уверены что на улице не зима - у вас есть терпение и свободное время (в противном случае вам придется ездить без обивок, а возможно и с незакрывающимися дверями) - придется использовать нестандартные методы (то есть если что-то не встает - придумывать как это сделать чтоб встало) - Может сьесть больше денег, чем предполагается.
Ну теперь собственно преамбула: Как только я купил машину, я хотел поставить в нее хорошую музыку. Для этого неминуемо пришлось бы ставить передние колонки. Из-за особенности компоновки дверей в жигулях мне не удавалось найти колонки подходящей глубины, чтобы они влезали без переделок. Так же хотелось обеспечить приличное звучание. Значит надо ставить подиумы. Походив порынкам, я не нашел достойных вариантов: пластик однозначно отвергался, а деревянные "кругляши"-проставки, обитые карпетом не вписывались в кожезаменительную картину салона пятерки. При этом они сильно торчали в салон, мешали входу/выходу, а так же задевали за ручку открывания дверей. Меня это не устраивало. Решено было не только врезать колонки, но и расположить ручку открывания в более удобное место, при этом сделать обивку мягкой, как на иномарках. Так же хотелось сменить черноту внутренних обивок на более веселый цвет. На черном фоне вся грязь и пыль была как на ладони - что зимой, что летом.
Итак, я определил задачи:
1. Установить проставки под колонки, и собственно колонки 2. Перенести ручки открывания дверей 3. Сменить обивку, ее фактуру и цвет.
Была у меня семёрка в оригинальной комплектации (то есть двигатель 1500 (2103), 4 ступ. КПП, ГП 4,1), вроде бы все при ней и кушала немного и ехала ничего, но со временем стала не давать покоя мне мысль, что мощи то у жигулёвского двигателя маловато. Одним словом, надо было что-то делать.
Первая мысль был - расточить свой двегатель поставить 5 ступ. КПП и ГП 3,9 . Начал узнавать, сколько все это будет стоить в местных условиях и получилось 12000 крон (~860$)! Подумал я и решил «не пойдёт», надо искать другой вариант. Вариант остался один: устанавливать двигатель от иномарки. Сразу встал вопрос: от какой? Ответ нашёлся в галерее VAZ.EE, там есть 07 с ДОХ-овским двигателем. Порылся я в интернете и выяснил, что двигатель этот от Фиата Аргента, и что подходит он на жигуль почти один к одному, с небольшими переделками.
Итак цель была ясна: надо искать Аргенту. Поползав с недельку по городу нашел Аргенту (2,0i, DOHC, 5КПП, ГП 3,9) без документов за 3000 крон (~215$). В итоге за два дня разобрал её, всё что нужно оставил, а остальное отправил на «эмекс» (переработка металлолома).
Где-то неделя пошла на то, чтобы привести двигатель в порядок (пришлось менять сальники, ремень и т.д.) потом началась эпопея с установкой...
Среди многих недостатков нашей горячо любимой классики есть один, который проявляется всегда в тот момент когда его совсем не ждёшь.
Это закисающий или протекающий кран отопителя.
Краны на классике болезнь детская, которая несмотря на почтенный возраст модели не исправлена заводом.
Кран отопителя входит в систему охлаждения автомобилей семейства ВАЗ, а именно в систему обогрева салона. Функция крана - подача или перекрытие охлаждающей жидкости (ОЖ) в радиатор отопителя салона автомобиля. В открытом положении кран отопителя обеспечивает циркуляцию нагретой работой двигателя ОЖ в системе отопления салона, в закрытом препятствует циркуляции ОЖ, и, следовательно, попаданию дополнительного тепла в салон автомобиля.
Обычно о кранике отопителя или попросту кранике вспоминают после лета или долгой стоянки автомобиля. Дернув за регулятор положения и повстречав сопротивление, мы чисто по-нашему наваливаемся и : срываем его крепление на кранике или того хуже под панелью, куда подлезть трудновато. Желаемого результата же даже такими жертвами мы не добиваемся - кран не открылся, он, как говорится "закис", т.е. его силуминовый механизм корродировал и спаялся в единое целое. Или того неприятнее - кран сдвинулся после наших титанических усилий, но прикипевшая прокладка внутри рвётся и кран начинает течь в салон отнюдь не полезным для здоровья тосолом. Пара часов в салоне с медленно, но испаряющимся этиленгликолем (стопроцентный яд) и голова становится тяжёлой и мутной, что резко снижает реакцию.
Родоначальник всей "вазовской" "классики" ВАЗ 2101 отличался усиленным четырехдверным кузовом седан "канонических" очертаний, более совершенным двигателем, измененной трансмиссией и ходовой частью. В сущности, ВАЗ 2101 и последующие модификации были хорошо адаптированной к "советским условиям"...
Первый автомобиль волжского автозавода ВАЗ 2101 (Жигули/Lada 1200/1300/1200S) начал выпускаться в 1970 году. Эта машина с непритязательной, лаконичной внешностью, на первый взгляд почти не отличалась от своего прародителя, ФИАТа-124. Но несмотря на это, здорово отличалась от "итальянца". Ведь после испытаний в России, перед постановкой на производство в Тольятти ФИАТ-124 пришлось значительно дорабатывать. Компоновка (расположение узлов и агрегатов) автомобилей выполнена по так называемой классической схеме, т.е. двигатель расположен спереди, а ведущими являются задние колеса. Двигатель максимально продвинут вперед, что обеспечивает оптимальное распределение массы по осям, а следовательно, хорошую устойчивость автомобиля на дороге.
Родоначальник всей "вазовской" "классики" ВАЗ 2101 отличался усиленным четырехдверным кузовом седан "канонических" очертаний, более совершенным двигателем, измененной трансмиссией и ходовой частью. В сущности, ВАЗ 2101 (экспортное название Lada 1200) и последующие модификации были хорошо адаптированной к "советским условиям": двигатель получил более прогрессивное верхнее расположение распределительного вала в головке блока цилиндров. Клиренс увеличили на 3 см, подвеску переработали и усилили (как показала практика, все же недостаточно). Прочие узлы и агрегаты прошли полную "аклиматизацию" к долгим русским зимам и местным особенностям эксплуатации. Намного лучшую динамику и более просторный салон в сравнении с "Москвичом", вмещающий пятерых, многие покупатели в свое время оценили по достоинству.
